Какой катер строить?

Этот вопрос задают себе многие любители водного туризма — люди, которых неудержимо манят речные дали, тихие зори на плесах, трепетные лунные дорожки на воде…
Действительно, что же выбрать из множества типов катеров, бороздящих сейчас голубые просторы наших рек и озер? Это вопрос серьезный, если учитывать стоимость материалов, затраты рабочего времени и г. п., а также стоимость дальнейшей эксплуатации. Между тем именно последний фактор в большинстве случаев является главным.
В самом деле, современный быстроходный глиссирующий катер с мощным стационарным мотором (а тем более — с подвесным, менее экономичным) расходует в час от 20 до 70 л горючего. При этом можно пройти 35-60 км. Если заправочных пунктов на маршруте мало или нет вовсе — горючее придется брать с собой. А это резко снижает полезную грузоподъемность и создает много других неудобств. Таким образом, район плавания глиссирующих катеров заранее ограничивается.
Другой вариант решения задачи — строительство сравнительно тихоходных катеров водоизмещающего типа, оборудованных маломощными двигателями и способных пройти за час 15-18 км. Расход топлива при этом уменьшается в три-четыре раза.
И вот, если взять карандаш и подсчитать стоимость тонно-километра в первом и во втором случае, то окажется, что сравнительно тихоходный водоизмещающий катер имеет перед катером глиссирующего типа много преимуществ, а проигрывает ему только в скорости. И сразу возникает закономерный вопрос: нужна ли эта скорость и так ли велика в конечном счете разница в скорости, чтобы ради нее идти на весьма значительное увеличение первоначальных затрат и удорожание стоимости эксплуатации? Может быть, с меньшей скоростью плавать не только дешевле, но и безопаснее и приятнее? Характерно, что в последнее время все больше становится сторонников последней точки зрения. Они отталкиваются от старых проектов, модернизируют их в соответствии с достижениями современной техники, а также требованиями технической эстетики и получают отличные туристские суда.
Примерно так же появился на свет катер «Ветерок». Прежде чем говорить об особенностях этого катера, вспомним, как часто мы любовались утками, плавающими на пруду: удивительно красиво, бесшумно и грациозно, но в то же время быстро они двигаются! Секрет их легкого движения по воде заключается в идеальном обтекании смоченной части корпуса (рис. 1), которая представляет собой каплевидную форму. На воде не остается никаких следов, и порою даже кажется, что птица не плывет, а катится по воде на невидимых колесиках. По тому же принципу строятся обводы водоизмещающих катеров; человек заимствовал у природы формы, выработавшиеся в течение тысячелетий. На рисунке 2 показана разница между корпусами глиссирующего и водоизмещающего типа. Мы сознательно не касаемся теории, надеясь, что в данном случае понимание самой сути явления несравненно важнее.

Рис. 1. Эволюция формы в природе обеспечила идеальное обтекание корпуса утки водой.

Рис. 2. Движение катера глиссирующего типа (Б) и водоизмещающего (В) на малой скорости: за кормой глиссирующего катера образуются вредные завихрения; водоизмещающий корпус, имеющий приподнятую корму, таких завихрений не оставляет.А теперь о катере «Ветерок», который изображен на рисунке 3. Он имеет остроскулые обводы с довольно значительной килеватостью передней части и почти плоским транцем. Шпангоутные ветви для упрощения постройки выполнены прямыми. Такая форма позволяет без особого труда сделать обшивку целиком из фанеры или из тонких досок.Строителям мотолодок, имеющим некоторый опыт и соответствующие условия, мы рекомендуем сделать шпангоуты носовой части туристского катера «Ветерок» изогнутыми (рис. 4). Впрочем, развал бортов можно имитировать, наклеив поверх фанерной обшивки бруски легкого дерева или плотного пенопласта и обработав их, как показано на рисунке 5.Корпус катера собирается килем вверх на рамном стапеле, имеющем трапециевидную форму (рис. 6). Для удобства работы его рекомендуется установить на прочных козлах высотою 30-40 см. К каждому шпангоуту шурупами 40 мм привертываются шергень-планки сечением 100X20 мм, как показано на рисунке. По линии ДП на шергень-планках и шпангоутах с обеих сторон делают риски красным карандашом и ставят номер шпангоута. Пользуясь этими рисками и отвесом, шпангоуты устанавливают по центральной линии стапеля (ДП), которую отмечают туго натянутой проволокой или тонким шпагатом. Стапель должен закрепляться в строго горизонтальном положении, а прорезям для шергень-планок необходимо придать одинаковую глубину. Проверив установку шпангоутов, шергень-планки наглухо закрепляют в прорезях стапеля. Затем гибкими рейками сечением 25X10 мм проверяют плавность линий киля, скул и бортов. Для этого рейку временно прибивают небольшими гвоздями к шпангоутам.Выверив еще раз шпангоуты, можно приступить к врезке продольных элементов набора: киля, стрингеров, скуловых и привальных брусьев (рис. 7). После этого производят малковку набора. Суть малковки заключается в придании набору таких очертаний, на которые обшивка корпуса ложилась бы всей поверхностью совершенно ровно. Чтобы достичь этого, необходимо срезать выступающие углы шпангоутов, а в некоторых местах — привальных брусьев и киля.Перед срезкой килевого бруса, имеющего довольно значительную кривизну, рекомендуется предварительно изогнуть его, поставив концами на две опоры и загрузив по месту наибольшего изгиба. Если брус paспарить, процесс ускорится. То же следует проделать со скуловыми и привальными брусьями. При врезке продольных элементов набора в шпангоуты очень удобно пользоваться шаблонами из жести.Последовательность этой операции такова: киль с форштевнем (так называемая «закладка»), бортовые стрингеры, донные стрингеры, скуловой брус и скуловые лекала, бортовой (привальный) брус и бортовые лекала. После этого зашиваются фанерой борта, затем — дно, корпус оклеивается стеклотканью и снимается со стапеля. К этому времени должны быть приготовлены надежные кильблоки (рис. 8). На них можно будет впоследствии хранить катер. Вырез в поперечных брусьях (рис. 8, А) делают по форме шпангоутов, после чего на их поверхность устанавливают подушки с набивкой из пакли, соломы и т. п. материалов. Наружную оболочку подушки изготовляют из пропитанного олифой брезента или крепкого кожзаменителя. На продольных брусьях следует установить две-три пары прочных ручек (типа дверных) или вбить строительные скобы.
Они будут полезны при швартовке катера, переноске кильблоков и т. д.
Перевернув корпус килем вниз и установив его на кильблоки, начинают внутреннюю отделку. Сюда входит: установка подмоторного фундамента (если решено оставить стационарный мотор), вклейка рундучных рамок, изготовление каркаса, надстройки, врезка под-палубного набора, установка фальшбортов, обшивка палубы и планширей.
Из отечественных моторных установок лучшей для данного катера является СМ-557-Л, поскольку она имеет удобный стартер и реверсивную муфту.
Для плавания с подвесным мотором следует установить за транцем специальный кронштейн — это высвободит много места в кокпите, будет способствовать уменьшению шума и запаха.
Рычаги дистанционного управления мотором и рулевой штурвал устанавливаются на задней стенке надстройки, с левой стороны; располагать рулевой пост в каюте не следует, поскольку там и без того тесно.
Особенностью «Ветерка» является наличие вспомогательных парусов, которые при благоприятных условиях могут обеспечить ему вполне удовлетворительную скорость и маневренность. В случае постоянного пользования парусами на пайолы между шпангоутами 5-7 полезно уложить два мешка с песком общим весом около 150 кг.
Мачту желательно делать складную, что облегчит прохождение низких мостов и т. п. Ее основание должно входить в конструкцию передней части корпуса и надежно связываться с бимсом шпангоута 2. При пользовании парусом надо установить руль с опускающимся пером, площадь подводной части которого должна быть около 15 дм2. Его связывают со штурвалом, но практика показала, что можно управлять и с помощью простого румпеля.
Если корпус не оклеивается тканью, необходимо дважды покрыть обшивку горячей олифой, а затем прошпаклевать и окрасить масляной или пентафталевой краской. Подводную часть лучше всего покрыть свинцовым суриком на натуральной олифе. Корпус, оклеенный стеклотканью, следует красить нитроглифталевыми красками, предварительно загрунтовав (грунт № 138).
Вариант дощатой обшивки катера приходится применить в том случае, если нет фанеры. Следует оговориться заранее: этот способ более трудоемок — особенно если решено обшивать досками не только дно, но и борта. Для обшивки дна можно с успехом применить тарную дощечку толщиной не менее 10 мм, укладывая ее так, как показано на рисунке 12. При этом на обшивку носовых шпаций употребляют узкие (40-60 мм), а в кормовой части — широкие дощечки (100-120 мм). Крепление их к каркасу — на клею, с запрессовкой шурупами впотай, чтобы после окончания обшивки можно было выстрогать и зачистить днище для получения совершенно гладкой поверхности. Обшивку из тарной дощечки (если ее не оклеивают тканью) придется конопатить, шпаклевать и окрашивать свинцовым суриком на натуральной олифе.
Для обшивки бортов нужны длинные, хорошо просушенные сосновые или еловые доски шириной не менее 150 мм. При постройке корпуса «килем вверх» в любительских условиях лучше первые поясья ставить по скуле. Прижав доску к скуле (струбцинами или гвоздями) у транца и пятого шпангоута, изнутри цветным карандашом определяют передний контур пояса, который будет иметь форму клина. Пристрагивать поясья один к другому нужно очень тщательно, чтобы между ними совершенно не оставалось щелей. Дойдя до борта, проверяют прилегание и отмечают изнутри корпуса линии стыков между поясьями. Здесь будут врезаться пазовые рейки, или «нащельники», как их называют в судостроительной практике. Последние служат для соединения между собою поясьев обшивки и придания корпусу водонепроницаемости. Как уже говорилось выше, следует применить водостойкий клей, а для запрессовки — гвозди с расплющенной головкой и шурупы.